De l’extérieur, Fable Kitchen ne joue pas la carte de la séduction. Aucune devanture tape-à-l’œil, aucun signe ostentatoire de sa renommée. Et pourtant, dès que l’on pousse la porte de ce restaurant niché au 1944 West 4th Avenue, dans le quartier animé de Kitsilano, on comprend vite que l’expérience se passe dans les assiettes.Immédiatement plongé dans la cuisine, totalement ouverte, comme une invitation transparente à observer le travail en cours. Le cadre, vivant et confortable, se distingue par ses murs de briques rouges apparentes, ses boiseries chaudes et ses comptoirs en bois verni face auxquels quelques chanceux s’installent pour dîner en face-à-face avec les cuisiniers. La salle du fond, elle, renforce cette atmosphère comme une cave à vin intimiste.
Fable séduit les Vancouvérois depuis 2012, porté par une philosophie farm-to-table revendiquée haut et fort : ingrédients locaux, préparations fraîches, menu en constante évolution. Je prendrais notamment un plat de l’ardoise lors de ma visite. Cette démarche est notamment l’une des raisons d’être récompensée pour la deuxième année consécutive par le Guide Michelin, qui lui décerne le titre de Bib Gourmand, une distinction qui salue la qualité et le rapport qualité-prix. J’en aurais notamment pour une trentaine de dollars canadiens.
Mon expérience à Fable Kitchen
Je commence par les crispy accompagnés d’une sauce sour cream et de ciboulette. La texture, elle, est irréprochable, la pomme de terre est fine, croustillante, avec ce craquant satisfaisant qu’on espère à chaque bouchée. Mais la sauce manque de caractère, trop neutre, trop effacée pour relever l’ensemble. Et les crispy eux-mêmes souffrent d’un manque d’assaisonnement qui laisse l’entrée en deçà de son potentiel.
Mais c’est sur le benny que Fable Kitchen révèle vraiment sa personnalité. L’équipe travaille ses œufs bénédicte avec une généreuse hollandaise qui ne laisse pas de place à la déception. La mienne arrive avec une base bien pimentée, une gelée viandarde intense et profonde, sur laquelle reposent des oignons rouges confits, doux et fondants, avant que la tranche de poitrine de porc ne vienne couronner le tout. Les œufs, parfaitement coulants comme je l’avais demandé, sont nappés de la sauce hollandaise qui apporte rondeur et légèreté à la fois. Tout s’équilibre : le gras de la poitrine, le piquant de la gelée, le moelleux des oignons, la vivacité de la sauce. En accompagnement, les dés de pommes de terre bien assaisonnés arrivent avec un petit pot de ketchup maison dont la fraîcheur et la meilleure harmonie en sucre tranchent avec les versions industrielles habituelles.
La présentation n’est pas au rendez-vous, mais la simplicité et la qualité des produits valent le déplacement.
