Arrivant tout droit de Shanghai, le tout premier restaurant Fu Chun Xiaolong a ouvert ses portes à Shanghai en 1995, avec une spécialité unique, le xiao long bao, un petit ravioli vapeur dont le cœur est rempli de bouillon chaud. Le succès aidant, la maison a ensuite pris son envol avec Macao en 2019, puis le quartier d’Ikebukuro, à Tokyo, en 2020. Et en 2021, c’est au tour de Montréal.
William Gong et sa conjointe Jin Wang, tous deux originaires de Shanghai, s’installent à Montréal en 2018. Ils cherchent alors, sans succès, les saveurs de dumplings qu’ils ont connues dans leur ville natale. Plutôt que de se résigner, ils décident de combler eux-mêmes le vide. William rencontre alors le président de Fu Chun et obtient l’autorisation de lancer une succursale à Montréal, qui est inaugurée le 19 novembre 2021.
Le décor est tout neuf et propre, avec de belles photos de plats encadrées aux murs. Elles donnent le ton et, avouons-le, des envies sérieuses avant même d’avoir ouvert le menu. Le menu est compact et cohérent, centré sur la cuisine de Shanghai avec les xiao long bao : le plat signature, en version classique au porc, mais aussi au porc et au crabe, au porc sucré ou en version végétarienne, des wontons en soupe ou à la sauce épicée, au porc, aux légumes ou mixtes et les nouilles de Shanghai.Comptez environ 20 à 30 $ par personne pour un repas complet, un très bon rapport qualité-prix pour de la cuisine faite à la main.
Mon expérience à maison Fu Chun
Tout commence par les xiao long bao de porc. Ils arrivent dans leur contenant à vapeur, qui garde la chaleur jusqu’à la dernière bouchée. Ce sont des xiao long bao de porc classiques, mais réalisés avec une précision remarquable. La pâte est vraiment fine, et pourtant elle tient. À l’intérieur, l’équilibre entre la farce et le bouillon est cohérent. Ni trop de soupe qui noie la viande, ni une farce trop sèche.
Puis arrivent les nouilles de Shanghai, nappées d’une sauce de cacahuète épicée. Elles sont bien cuites, avec cette tenue en bouche qu’on cherche. Ce qui m’a le plus marqué, c’est la profondeur de goût, due en grande partie à la sauce dans laquelle elles sont cuites, un peu à la manière d’une sauce soja. Les épices, elles, ne sont pas du tout agressives.
Pour finir, on reste sur la sauce de cacahuète épicée, mais cette fois dans des wontons de légumes et de porc. Le plat arrive comme une myriade de petits paquets odorants, parsemés d’oignons verts. Les légumes apportent à la farce un goût très amer, qui contraste avec la rondeur de la sauce. Au fond de l’assiette, une fine pointe de vinaigre vient ajouter une autre dimension et offre une plus grande diversité de saveurs. La pâte est, ici aussi, bien réalisée.
