Sainte-Lucie possède tout ce qui peut s’apparenter à un paradis tropical, des plages de sable qui s’étirent à perte de vue, dominées par les silhouettes spectaculaires des deux Pitons, véritables icônes volcaniques classées au patrimoine mondial de l’UNESCO. Cette île des Caraïbes, longtemps disputée entre Français et Britanniques, porte encore aujourd’hui les traces de cette histoire mouvementée, aussi bien dans son architecture que dans sa culture créole.

L’île dispose de deux aéroports, un détail qui perturbe plus d’un voyageur lors de la planification pour visiter Sainte-Lucie. L’aéroport George F. L. Charles, situé à Castries, la capitale, est principalement utilisé pour les vols régionaux, tandis que Hewanorra International Airport, à Vieux-Fort dans le sud, accueille la majorité des vols internationaux. Ce dernier implique souvent une traversée complète de l’île, mais c’est aussi une première immersion spectaculaire dans ses paysages luxuriants.

En arrivant à Castries, j’ai rapidement compris comment me déplacer efficacement sur l’île. Un vaste réseau de minibus locaux, identifiables à leur plaque commençant par un “M”, permet de rejoindre presque tous les coins de Saint-Lucie pour quelques dollars seulement. C’est le moyen de transport le plus authentique, mais il faut rester attentif aux horaires, souvent approximatifs, surtout en fin de journée.

Les chauffeurs de taxi sont bien présents, notamment autour des zones touristiques. Certains sont professionnels et agréables, mais d’autres n’hésitent pas à profiter de l’inexpérience des voyageurs, parfois de manière insistante. Il est essentiel de convenir du prix à l’avance. Et si vous trouvez un chauffeur fiable, conservez précieusement son numéro : il deviendra rapidement votre meilleur allié pour visiter Sainte-Lucie en toute sérénité.

Castries : cœur historique et vibrant de l’île de sainte lucie

Construite autour de son port naturel, la ville de Castries a longtemps été un point stratégique majeur des Caraïbes, convoitée tour à tour par les Français et les Britanniques. Cette position en a fait un carrefour commercial, culturel et militaire, mais aussi une ville résiliente, plusieurs fois détruite par des incendies avant d’être reconstruite.

Le marché de Castries est bien plus qu’un simple lieu d’échange. Il est l’héritier direct du commerce maritime qui faisait battre le cœur de l’île dès le XVIIIᵉ siècle. À l’époque, les navires y débarquaient du sucre, du cacao, des épices et du poisson séché, alimentant une économie façonnée par la mer et la terre.

En s’y promenant, on retrouve cette mémoire : les étals débordent de fruits tropicaux (mangues mûres, fruits à pain, bananes vertes destinées à être bouillies) aux côtés de racines comme le manioc ou l’igname, piliers de l’alimentation lucienne. Les épices rappellent l’influence créole : cannelle, muscade, piments Scotch Bonnet, utilisés aussi bien pour parfumer les plats que pour conserver les aliments autrefois. Le poisson, fraîchement pêché, occupe une place centrale. Thon, dorade, mahi-mahi, souvent vendus entiers, témoignent d’une cuisine simple, directe, héritée des communautés côtières.

À quelques pas du tumulte du marché se dresse la Cathédrale de l’Immaculée Conception. Construite au XIXᵉ siècle sur les fondations d’une église plus ancienne, elle symbolise l’héritage catholique laissé par la colonisation française, avant que l’île ne passe définitivement sous domination britannique.

À l’intérieur, le contraste est saisissant. Les fresques murales racontent des scènes bibliques, mais avec des visages caribéens, des décors tropicaux et des couleurs vives. Ce détail, souvent ignoré des visiteurs pressés, révèle une volonté forte : celle d’adapter une religion importée à une identité locale.

Après avoir arpenté les rues, traversé le marché et absorbé l’agitation de la ville, j’ai ressenti le besoin de m’éloigner du bruit. C’est presque par hasard que je me suis retrouvé à The Balcony, un point en hauteur, discret, peu signalé pour plonger dans une cuisine généreuse.

Rodney Bay et le nord de l’île : détente et histoire

Le nord de Sainte-Lucie concentre son visage le plus détendu. Ici, les anciennes stratégies militaires ont laissé place aux marinas élégantes, les plages autrefois sauvages sont devenues des lieux de rencontre, et les forts abandonnés dominent encore des baies désormais paisibles.

Aujourd’hui, Rodney Bay est l’un des quartiers les plus dynamiques de Sainte-Lucie. Restaurants, bars, centres commerciaux et surtout une marina impressionnante rythment la vie locale. Pourtant, il est difficile d’imaginer qu’il y a à peine un siècle, cette zone n’était qu’un vaste marécage inhabitable.

Ce n’est qu’au milieu du XXᵉ siècle que le paysage change radicalement. Les terres sont asséchées, la baie aménagée, et la Rodney Bay Marina devient peu à peu la deuxième plus grande marina de yachts des Caraïbes. Les voiliers modernes y remplacent les navires de guerre d’autrefois.

À quelques pas de la marina, Reduit Beach s’étire en une longue courbe de sable doré. Cette plage, parmi les plus populaires pour visiter Sainte-Lucie, offre des eaux calmes, protégées par la baie.

En avançant vers Pigeon Island, le décor change à nouveau. Reliée à la terre par une chaussée artificielle, cette ancienne île est aujourd’hui un parc national, mais son passé militaire reste omniprésent. Au XVIIIᵉ siècle, elle fut une base stratégique britannique majeure, utilisée pour surveiller les mouvements de la marine française.

Depuis le sommet du fort, la vue sur la baie de Rodney est saisissante. C’est ici que l’on comprend réellement pourquoi Sainte-Lucie a changé de domination 14 fois entre la France et l’Angleterre. La géographie parle d’elle-même : un port naturel, une position centrale dans les Caraïbes, et une visibilité parfaite sur les routes maritimes.

Après cette immersion dans l’histoire et les paysages, la journée trouve naturellement son dénouement à Gros Islet. Chaque vendredi soir, ce village se transforme lors du célèbre Friday Night Fish Fry. Les rues se remplissent et les odeurs de poisson grillé, d’épices et de charbon envahissent l’air. On accompagne son plat de thon ou de mahi-mahi d’un verre de rhum local et de musique des Caraïbes.

La Soufrière : nature brute et traditions

À La Soufrière, la région incarne sans doute le visage le plus intense et le plus authentique de Sainte-Lucie. Monter les Pitons n’est pas une simple randonnée. Dès les premiers mètres, le sentier du Gros Piton impose une montée raide, où la chaleur et l’humidité rappellent que l’on progresse sur un ancien volcan. Accompagnée d’un guide local, l’ascension prend une autre dimension. Entre deux respirations, il raconte comment les Pitons étaient autrefois perçus comme des esprits protecteurs, veillant sur l’île et ses habitants. Arrivé au sommet, la vue embrasse la mer des Caraïbes, les plages en contrebas et les reliefs verdoyants.

Après la tension de l’ascension, La Soufrière offre un contraste presque immédiat avec ses sources chaudes naturelles et ses bains de boue volcanique. Selon les traditions locales, ces bains auraient des vertus thérapeutiques, capables de soulager les muscles et d’apaiser l’esprit. Qu’on y croie ou non, le corps se détend naturellement. N’hésitez pas à découvrir celle de Diamond Falls.

À quelques minutes de là, le décor change à nouveau.Les plages d’Anse Mamin et de Sugar Beach, nichées entre les deux Pitons, semblent presque irréelles. Anse Mamin conserve un caractère plus sauvage, tandis que Sugar Beach, autrefois utilisée pour le commerce du sucre, rappelle l’histoire économique de l’île. Se poser sur ces plages après la randonnée donne le sentiment d’avoir traversé plusieurs mondes en une seule journée.

Impossible d’ignorer aussi l’importance des plantations de cacao, profondément ancrées dans l’histoire de Sainte-Lucie. Introduite durant la période coloniale, la culture du cacao a longtemps structuré la vie rurale de l’île. Certaines plantations, toujours actives, ouvrent aujourd’hui leurs portes aux visiteurs comme le Project Chocolat.

On y découvre un cacao cultivé à l’ombre de la forêt tropicale, récolté à la main, fermenté et séché. Les dégustations de chocolat artisanal concluent la visite, révélant des arômes puissants, bien loin des productions industrielles.

Enfin Orlando’s Restaurant s’impose presque naturellement comme une étape finale à La Soufrière. Ici, la cuisine est intime, précise et profondément enracinée dans le terroir lucien. Le chef Orlando Satchell-Bordeaux travaille essentiellement des produits locaux et de saison, souvent issus des plantations et des pêcheurs des environs.

Vieux-Fort et le sud sauvage

Le sud de l’île, bien plus sauvage et calme, reste la dernière étape avant de prendre son vol à l’aéroport international. À l’écart des itinéraires classiques, La Tille Waterfall se dévoile au cœur de la forêt tropicale. L’accès est simple et la fréquentation limitée. L’eau fraîche contraste avec la chaleur ambiante, offrant une pause idéale pour changer des plages souvent trop chaudes.

À l’extrême sud de Sainte-Lucie, le Cap Moule à Chique offre l’une des visions les plus saisissantes du sud de l’île. Peu de voyageurs prennent le temps de s’y rendre. Dominant le cap, le phare du Cap Moule à Chique se dresse comme une sentinelle face à l’océanet peut-être un ultime instant pour contempler son voyage sur l’ile de Sainte Lucie.

Ma carte pour visiter Sainte-Lucie